Буковельские радости и печали (фото)

 

Есть несказанная прелесть в том, чтобы съехать с гор на лыжах, затаив дыхание от страха и восторга. Проехать по заснеженным улочками в бричке, запряженной парой гнедых, да под звон колокольчика, завернувшись в теплый «лижнык» из овечьей шерсти. А поутру пить горячий чай на террасе, глядя в обледеневшее окно. Напротив — синие склоны Карпат, густые заросли смерек и аккуратные деревянные домики, над которыми струится сизая дымка…

 

С некоторых пор зимний отдых на Буковеле, крупнейшем горнолыжном курорте Украины, манит сотни тысяч туристов. Мне же, в последний раз стоявшей на лыжах еще в детстве, перспектива катания, да еще и в Буковеле, даже не снилась. И тут выпала возможность побывать в зимнем лагере для редакторов «Первая школа современного медиа Editors Camp 2017». Проходил он по инициативе Ассоциации независимых региональных издателей Украины, Фонда RIA при финансовой поддержке посольства США. И, представьте себе, в Буковеле!    

О насыщенной практической части, подготовленной организаторами, нужно рассказывать отдельно. Спикерами были Анатолий Бондаренко с texty.org.ua, а также редакторы из RIA Media Corp Наталья Афанасьева, Вадим Павлов, Олег Горобец. Занятия проходили по вечерам, а все свободное время можно было предаваться катанию. В общем, все старались по возможности соединять полезное с приятным. 

 

В Лапландию за 150 гривен

 

Добраться из Кропивницкого до Буковеля, оказывается, не так просто. Прямых поездов из областного центра в этом направлении нет, поэтому мой маршрут пролег сначала до Киева, потом я планировала доехать до Ивано–Франковска или Яремчи. А оттуда каждые полчаса до Буковеля ходит маршрутка. Однако мне повезло: 143 поезд Киев — Ворохта, который Укрзализниця запустила с 25 января в тестовом режиме, делает остановку в Татарове, всего в 15 километрах от Буковеля. Видавшие виды вагоны совдеповского образца, конечно, не Интерсити и не Хюндай. Но главное — ночь в тепле, а поутру горячий чай в железном подстаканнике. А там уже и до места назначения рукой подать.  

Татарив — маленькая полуразрушенная станция, которая уже несколько лет не работает. Встречает туристов пушистый кот, он же станционный смотритель. Каждый путник норовит достать из сумки остатки бутербродов и подкормить животинку. Судя по тому, что поезд останавливается в Татарове дважды в день, голодать хвостатому не приходится. 

От станции до остановки автобуса — метров 20, но те, кто приехал впервые, об этом не знают. Суровые карпатские мужики правят за проезд до села Поляница (практически Буковель) на бусике 150 — 200 гривен, в то время как на маршрутке это стоит в десять раз дешевле. 

Причем водитель не всегда знает, где находится ваш отель, а с тяжелыми чемоданами ходить туда–сюда — еще то удовольствие. Лучший помощник здесь — гугл карта. Ну, или дядько Иван, который расскажет, в какую сторону идти. Мне, например, пришлось изрядно потоптать снег, прежде чем найти свой отель под названием «Лапландия». Причем вопрос: «Вы не подскажете, как пройти в «Лапландию»?» не вызывал особого удивления у прохожих. Ну, скажите, чем можно удивить жителей селения, один из микрорайонов которого называется Талибан?

 

Покорение вершины

 

Главное для лыжника в Буковеле — правильно подобранное снаряжение. К лыжным брюкам и курткам, которые, как правило, каждый привозит с собой, полагаются специальные ботинки, лыжи с палками и пластиковый шлем (без него кататься не разрешают). Стоит прокат одного комплекта от 100 до 250 грн. в день, в зависимости от фирмы–производителя. Причем в пунктах, расположенных рядом с подъемниками, цены выше, чем в тех, которые поодаль. И да, отправляясь за лыжами, не забудьте взять с собой паспорт! Без него вам не выдадут ничего, даже если вы принц Гарри или арабский шейх. 

Обувшись в тяжелые лыжные ботинки, я поняла, почему у всех людей здесь появляется «лунная» походка. Жесткий каркас не дает ноге полностью распрямиться, приходится рассекать на полусогнутых: лыжи в одной руке, палки и шлем — в другой. 

Но даже, облачившись в лыжный костюм, вы не сможете попасть на лыжню без специального билета — ски пасс. Одно катание стоит 105 грн., целый день — 870 грн. и больше. Но если не полениться и успеть до 9.00, то можно взять ски пасс со скидкой за 685 грн. Некоторые лыжники умудряются брать один ски пасс на двоих или же ловят при выходе тех, кто уже накатался, но уходит с горки раньше времени. При нас группа литовцев за небольшую плату покупала «недокатанные» билеты у выхода. 

Но даже оплаченный ски пасс и стильное снаряжение еще не гарантируют, что вы будете кататься с утра до вечера. Особенно, если вы — новичок и не умеете ездить на лыжах. Так случилось и со мной. Доковыляв кое–как до подъемника и добравшись до вершины, я посмотрела вниз и оторопела. Справа и слева от меня со скоростью молнии проносились смельчаки, вдалеке сверкали горы, мимо мчался спасатель с пластмассовой лодкой для транспортировки несчастного пострадавшего… У меня от ужаса подкосились колени, закружилась голова, и я вдруг поняла, что собственная жизнь мне гораздо дороже острых ощущений. 

На дрожащих негнущихся ногах я еле добралась до подъемника и, не солоно хлебавши, поехала вниз. Видимо, вид у меня был не очень. Потому что сотрудник пропускного пункта с сочувствием сказал: «Щось ви, пані, зблідли. Вам треба до корчми, випити чарочку для хоробрості».

Но, возвратясь в отель и придя в чувство, я подумала: «А ведь не за тем я ехала через полстраны, чтобы малодушничать!» На следующее утро я уже была на учебном спуске. Это такой небольшой участок прямо перед отелем, где новички под руководством тренера осваивают науку катания на горных лыжах. Стоит такое удовольствие от 500 до 1 тыс. грн. за два часа. 

Но если вы не хотите тратить свои кровные на «чепуху», можно учиться, присматриваясь и прислушиваясь к работающим рядом «чайникам». Так мне за пару дней удалось набраться какого–никакого опыта, а главное, научиться маневрировать на лыжне. Я повторно взобралась на вершину и победно спустилась вниз, всего лишь раз свалившись в снег. 

 

Ложка дегтя

 

Несмотря на все прелести горнолыжного бытия, есть в Буковеле и менее приятные моменты. Так, власть Поляницы совершенно не парится по поводу расчистки заснеженных улиц. Снег лежит и на лыжных трассах, и на дорогах, и на тротуарах. Преодолеть грязно–снежное месиво крайне сложно. Пешеходы, пренебрегая безопасностью, идут в обход, буквально отталкиваясь руками и ногами от приходящих мимо машин. Перед гостиницами лежат такие ледники, что можно убиться. Так что по сравнению с буковельскими коммунальщиками кропивницкие — просто боги. Это я вам совершенно серьезно говорю.

Также неприятно поражает чересчур задымленный воздух. Утром над курортом висит серый едкий дым. Каждый домик (а их здесть тысячи) отапливается дровами. Естественно, каждая куча дров — это несколько срубленных деревьев. Лыжные трассы пролегают там, где еще несколько лет назад стояли вековые смереки. 

Местные жители говорят, что в последние годы в Карпатах изменился климат: сильне ветры, засушливая весна, жаркое лето.

Вырублены целые массивы девственного леса. Все везут на продажу. Одно дерево удерживает две тонны воды, а теперь вода в почве не задерживается, сразу же после таяния снега земля высыхает, — рассказывает водитель, отвозивший нас на станцию.

Складывается ощущение, что здешние люди живут одним днем. В магазинах и ресторанах — заоблачная дороговизна. Например, литр молока в супермаркете стоит 50 грн., остальные продукты вдвое дороже, чем в Кропивницком. В магазине мне пытались продать кефир и молоко, срок годности которых закончился неделю назад. В ресторане тарелка горохового супа стоит 75 грн. При этом плавающие в нем кусочки колбасы были явно переперчены… Мы разыскали кафе, в котором 100 граммов любой еды — вареники, салаты, напитки — продаются за 25 грн. 

Еще один неприятный случай произошел на катке, куда маму с двумя детьми не пустили через 15 минут после начала заезда и заставили ждать целый час, пока не начнется следующий. Но обижаться на такие мелочи не стоит. Тем более, что рядом находится колоритный буковельский рынок, где продаются сувениры гуцульского и, как ни странно, китайского производства. Цены кусаются, но походить, посмотреть не запрещено. 

 

С ветерком

Кроме катания на горнах лыжах и сноубордах туристам предлагают прокат квадроциклов (1800 грн. за час) и прогулку на повозке, запряженной лошадьми (одна поездка — 100 грн.). Мы с коллегами не устояли перед обаянием усатого пана Василя, предложившего проехаться на его бричке. 

Усы у него покрыты инеем, как у деда Мороза. На голове высокая баранья шапка–«пирожок».

— Пане Василю, а сложно лошадей дома держать? — интересуюсь я.

— Важко буває тільки гнилим, які нічого робити не хочуть, — отвечает он.

Мы мчимся по заснеженной дороге, восхищаясь красотой заснеженных смерек, растущих на каменистых склонах. Звенит колокольчик, наш извозчик деловито правит повозкой, а мы кутаемся в теплые «лижныки», чтоб не замерзнуть. Периодически Василь останавливает своих кобылок, чтобы дать им передохнуть:

— Це ж живі істоти, їх жаліти треба!   

На прощание прошу пана Василя сделать фото, он отказывается — мол, одет в кожух, а не в парадный костюм. Потом все–таки соглашается, важно позирует возле коней, а напоследок желает:

— Ну, бувайте, дівчата, здорові й широкі! 

Разрумянившиеся от мороза девчата смеются, покидают повозку, машут рукой. До свидания, Буковель! Хотя, собственно, почему именно Буковель? Ведь на свете есть множество мест, где хочется побывать. Главное — правильно выбрать маршрут. 

Людмила Макей